冰岛驶入时间之海

　　作为一个有着遗世独立气质的小众目的地，冰岛近些年开始持续受到关注。搭乘探险级别的邮轮，从雷克雅未克出发，沿冰岛的海岸线环游，可以深入到陆路较难到达的海岛和悬崖，而在沿岸的主要城镇停留，更可以在海鹦、鲸鱼、冰川、不断生长的小岛之外，感受那些封存已久的冰岛往事，领略自然、文化与历史水乳交融的“冰与火”的传奇。

出发，朝着大海的方向

　　天很蓝，云层极低，从机场前往雷克雅未克市区的公路两旁是无尽的荒原，汹涌的人流被迅速消解在荒芜的大地之上，就像我15年前初次到来时一样。
　　海达路德（Hurtigruten）的“斯匹次卑尔根号”（MSSpitsbergen）停靠在老港码头，这艘邮轮建造于2009年，2015-2016年间进行了改造，更适合在富于挑战性的极地水域航行，同时也降低了对环境的影响。
　　我的房间在4楼，是位于邮轮右侧的外舱房。卫生间配有地板加热器，沐浴露和洗手液的品牌名为“Arctic Pure”（纯净北极），有一种特殊的香味和油脂感，用起来很舒服。沐浴露的成分中包括云莓（Cloudherry）和桦木（Birch），云莓只生长在北极地区，桦木则在挪威各地都有，二者结合就成了高效的抗氧化剂；洗手液采用鼠李属植物（Buckthorn），这种植物在挪威西海岸多有发现。
　　斯匹次卑尔根是“挪威北极之冠”斯瓦尔巴群岛（Svalbard Archipelago）中最大的岛屿，也是海达路德游轮公司创始人理查德·韦特（Richard With）1896年第一次开启北极探险之旅时的目的地。“斯匹次卑尔根号”的整体设计简约纯朴，目的是让客人最大限度地接近自然，同时，北欧设计风格也在这里得到完美体现。5层有一个开阔的“探险酒廊”，是邮轮上重要的社交空间，有许多造型奇特的黄褐色的休闲皮椅，椅背足有1米高，人可以舒服地陷在里面，左右随意旋转。
　　晚上8点，邮轮启航，我站在8层甲板上，看着雷克雅未克大教堂的尖顶慢慢后退，我的环行冰岛的漫长旅行就这样开始了。

徒步布置扎海湾的3000分之一

　　出了港口，沿坡道在小镇中穿行，身边有鸥鸟飞过，不远处有雪峰矗立在深黛色的云层之下。斯蒂基斯霍尔米是一座天然良港，早在16世纪中期就开始了海上贸易，此后“贸易”一直是小镇历史的核心关键词。18世纪早期，人口最繁盛时，每个渔村聚居着二三百人，人们捕捉鱼类、海豹和鸟类，采集鸟蛋和海藻，将海豹的油脂凝固后用来点灯，用海豹皮做衣服和鞋。这里也是冰岛绒鸭饲养业的摇篮，鸭绒产量占冰岛总产量的三分之一。
　　小镇所在的布雷扎海湾（Breioafjorour），是一系列玄武岩在第四纪冰川期间被深深侵蚀而形成，分布着大约3000个小岛和岩礁，海湾内潮汐汹涌，最高可达6米。港口后面一座小山的山顶上有一座高约4米的红色铁壳灯塔，是1948年从另外一个小岛移到这里的，1995年之前一直使用煤气，路边还能看到一架废旧升降机的残件，是早年间用来拖拽煤气罐的。
　　乘邮轮旅行，除了前方即将抵达的目的地，邮轮本身的文化与风情也值得期待。当天邮轮餐厅的晚餐主题是“挪威佳肴”，头盘是驯鹿肉薄片配山越橘。驯鹿肉是挪威北极圈内芬马克地区萨米人的佳肴，肉质十分细嫩，有—种特殊的鲜味。我曾多次深入过萨米人生活的区域，今天在冰岛邮轮上再次品尝到源自那里的美味，记忆有一种奇妙的穿越。
　　接下来上桌的是挪威龙虾汤配酸奶油。这种龙虾在挪威曾经遍地都是，19世纪初经常被归入“误捕”之列，即并非专门捕捞，而是在捕捞其他海产时意外收获的。这种龙虾生长在深海，肉质细嫩，忌煮得时间过久，需要厨师对火候有精确的掌控。
　　主菜是鳕鱼柳配胡萝卜和小扁豆。挪威的罗弗敦群岛（Lofoten）是捕捞鳕鱼的主要渔场，每年从元旦到复活节之间是打捞旺季。
　　席间，当地一个6人女子合唱团现场演唱了几首冰岛民谣，曲调深情、舒缓、质朴，和地域特色鲜明的菜肴形成完美搭配。

每年往返70900公里的北极燕鸥与建于1864年的图书馆

　　弗拉泰岛是布雷扎海湾中唯一全年有人居住的岛屿，形成于冰河时期，长约两公里，宽约一公里，大部分都是平坦的土地。这里完整保存了20世纪初独特的村庄风貌，大多数房子都是用作夏季住宅或度假房屋，到了冬季，岛上留下的居民不超过5个。岛上没有可供邮轮停靠的码头，我们只能乘坐橡皮艇在一个海湾登陆。
　　沿岛上唯一的一条主路向东，可以到达林达博格海角（Lundaberg），尽头竖着一块木牌，说明这里是鸟类保护区，每年5月15日到7月15日禁止入内。围栏的木桩上立着一只北极燕鸥（Arctic Tern），红喙红脚，黑冠白羽，身长大约35厘米，看上去娇小可爱。这种鸟有着极强的迁徙性，每年会在北半球的夏季回到北方的繁殖地，然后再飞到南极海岸度过南半球的夏天，在冰岛筑巢的北极燕鸥，平均每年往返迁徙的距离大约是70900公里。
　　岛上有一座建于1926年的教堂，顶部的壁画出自—位加泰罗尼亚画家巴尔塔萨·桑普（Baltasar Samper）之手，生动地展现了这个北方小岛的生活场景，笔触粗犷有力。教堂后面不远处就是那座古老的图书馆一就是—座小木屋，里面有几个书架，—个玻璃展台中摆放着影印版的《弗拉泰之書》。我在书架上找到一本关于冰岛地理的书，据书中介绍，弗拉泰岛曾经是冰岛的一个主要的文化中心，1172年建有一座奥古斯丁修道院（Augustine），《弗拉泰之书》就是在那里完成的，可惜如今修道院已不复存在；1770年，该岛成为经批准的贸易站，到19世纪中叶，已成为冰岛西北部的—个商业中心。

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